Poesía Visual

Ale y yo pensamos y vimos distintas imágenes de Chema Madoz, Joan Brossa e Isidro Ferrer. La tarde del viernes acabó siendo un "brainstorming" con lupa del que salimos contentos y parece ser que nos decantamos, sobre todo, por una de las ideas que tuvimos. Además, la elegimos con emoción. Bien por nosotros :) Casi una semana después, leyendo esa lluvia de ideas, me parece cuanto menos curiosa y, aunque no quiero que caigan en el olvido algunas de esas ideas, creo que la elección fue correcta.

¿Qué se puede ver con una lupa en una persona? ¿qué es lo que la gente tiene en la cabeza? En un principio, buscamos la contradicción entre el interior y el exterior de la persona, tal vez con un mensaje mucho mas agresivo. Sin embargo, finalmente, nos orientamos más por una representación visual de lo que sucede en el interior de las personas...

En mi caso, como funcionan las manos del arquitecto de la clase :)

Buenas fotos y buenos recuerdos quedan de estos primeros meses de curso :) Próximamente, más y mejor. Para todos los que habéis pasado por este blog fotografiando o escribiendo, ¡un montón de besos!


¡GRACIAS BONIC@S!

No pienses, ¡dispara! a 50 pasos de la salida

Me sigue recordando esta práctica al rollo de la lomografía. Caminar 50 pasos, tomar 15 fotografías sin moverse del lugar y a 50mm (la visión del ojo).

Aquí van las cinco que más me gustan:

¿Qué pienso al ver estas fotografías un mes y medio después? Que he aprendido un puñao... :)

Hiperfocal

La hiperfocal es la distancia de enfoque que consigue la máxima profundidad de campo. La distancia hiperfocal viene determinada por el sensor de la cámara, la distancia focal y la apertura de diafragma. 

Calculamos la distancia hiperfocal a través de la web www.dofmaster.com y tomamos tres fotografías enfocando a la hiperfocal para obtener la máxima profundidad de campo:

50mm f/16 distancia hiperfocal 7.86 metros (primer macetero) 

50mm f/11 distancia hiperfocal 11.1 metros (tercer macetero) 

50mm f/5.6 distancia hiperfocal 22.1m (último macetero) 

Podemos observar que si enfocamos a la distancia hiperfocal, la profundidad de campo es máxima ya que, a pesar de haber usado una distancia focal larga, he obtenido la mayor parte de la imagen enfocada.

TILT SHIFT

Estaba en otro curso cuando los compañeros realizaron esta práctica pero ayer, gracias a la ayuda de Jose y David, conseguí realizarla (más o menos).

Esta técnica simula el efecto de las lentes descentrables tilt shift, sin embargo, se ha puesto de moda realizarla mediante photoshop para crear "miniature faking", es decir, hacer que personas reales u objetos parezcan miniaturas.

Para realizar correctamente esta técnica tenemos que seguir estos pasos:

1. Tomar una fotografía desde un punto alto con un gran angular y un diafragma cerrado para obtener la mayor profundidad de campo posible. Tras ver la fotografía en tilt shift, me he dado cuenta que la imagen hubiera quedado mejor desde un punto más alto y Jose habría parecido más muñekito.

2. Crear el efecto en photoshop mediante degradados y filtros de desenfoque de lente hasta conseguir el efecto deseado. Luego, a saturar el color :)

Y esta es mi TILT SHIFT:

Jose muñekito - Tilt Shift

Aunque no he conseguido el efecto del todo, ¡me encanta esta técnica! A partir de ahora, aprovecharé las alturas para pensar en miniaturas :)

El secreto del (foco) de sus ojos

Condiciones para realizar esta práctica:
- Reencuadrar la fotografía con la técnica que Diego nos enseñó en clase.
- Usar el modo de enfoque SIMPLE para ello.
- Usar diafragmas abiertos para tener poca profundidad de campo. 


Fotografías tomadas con enfoque simple y reencuadre:

Rosa_ISO 200 50mm f/1.8 1/100

Detalle del ojo de Rosa

Cristina_ISO 100 50mm f/1.8 1/160

Detalle del ojo de Cristina.

Jose_ISO 200 50mm f/1.8 1/160

Detalle del ojo de Jose.

Fotografías con enfoque simple pero modificando los puntos de enfoque sin reencuadrar:

Ale_ ISO 400 50mm f/1.8 1/60

Detalle del ojo de Ale. 

Pedro_ISO 400 50mm f/1.8 1/60 

Detalle del ojo de Pedro.

Tantos los ojos de Ale como de Pedro están enfocados, sin embargo, me parece un enfoque menos nítido que el de las fotografías anteriores, ¿es por el enfoque? ¿por la ISO a 400? ¿algo de trepidación? Misterios sin resolver... :)


Muchas gracias a mis compañeros que se dejaron fotografiar unas 30 veces hasta que le pillé el truco al enfoque y reencuadre y a Diego que también me estuvo ayudando un puñao!
:)

Enfocando sin la intuición femenina ;)

Una práctica es una práctica y entré en el juego de enfocar en automático. Reconozco que una vez que le pillas el truco es bastante más rápido que el enfoque manual aunque te puede traicionar, sobre todo, si enfocas a sujetos en movimiento.


Pruebas que realicé con los distintos modos de enfoque de mi cámara:


- AF-Simple: Se usa para reencuadrar sin que cambie el enfoque y para motivos estáticos principalmente. Por eso, si hago una fotografía de Gema saltando, al principio, aparece enfocada pero después la cámara no es capaz de reenfocar:

- AF-Servo Continuo. En mi cámara más que por "servo", aparece como "continuo" y se usa para sujetos que están en movimiento respecto a nosotros, mide constantemente esa distancia y va enfocando constantemente. Este tipo de enfoque no sirve para reencuadrar. Ejemplo de práctica con este enfoque:

- AF- Automático. Este modo cambia dinámicamente entre el modo Simple y el modo Continuo. Como la mayoría de las cosas automáticas de las cámaras de fotos, me parece que, si lo usas, te la estás jugando porque la cámara se va a perder y no va a saber que enfocar. Aquí está el ejemplo y el foco en Cuenca:

Cierto es que igual este enfoque funciona mejor en planos más cortos que en estos tan amplios, no lo sé, pero, a priori, me quedo con el "simple" para reencuadrar fotografías y, en el resto de los casos, sigo con la "intuición femenina". ¿Por qué? Porque estoy más tranquila sabiendo que la cámara enfoca lo que yo quiero y no lo que ella cree que quiero enfocar :)

De Sensibilidades, ISOs y otros demonios

¿Por qué hay puntos de distintos colores o de luz repartidos aleatoriamente por la imagen? ¿Por qué la imagen no sale nítida? Probablemente, porque estamos usando en nuestra cámara un ISO demasiado alto que nos provoca ruido con la consiguiente perdida de nitidez.

¿Cómo funcionan los ISOs de nuestra cámara? El sensor recibe la luz correctamente a ISO 100 y las celdas generan una corriente eléctrica que envían en forma de señal (valores numéricos). Si subimos el ISO, lo que estamos haciendo, es aumentar la señal de la cámara. El problema lo encontramos en que, con esta amplificación (GANANCIA), se produce un efecto indeseado: el RUIDO.

ISO  400 50mm f/1.8 1/30

ISO  400 50mm f/1.8 1/30 Detalle de la misma fotografía pero procesada añadiendo ruido.

ISO 800 50mm f/1.8 1/60 ISO Detalle de fotografía tomada a un ISO 800 para observar el ruido

ISO 800 50mm f/1.8 1/60 Revelamos la fotografía anterior reduciendo el ruido con LightRoom.

ISO 400 50mm f/2 1/80

ISO 400 50mm f/2 1/80 Detalle de la misma fotografía pero procesada añadiendo ruido.

ISO 800 f/2.8 1/80 Detalle de fotografía tomada a un ISO 800 para observar el ruido.

ISO 800 f/2.8 1/80 Revelamos la fotografía anterior reduciendo el ruido con LightRoom.

ISO 200 50mm f/1.8 1/125

ISO 200 50mm f/1.8 1/125 Detalle de la fotografía procesada añadiendo ruido.

ISO 800 50mm f/2.8 1.80 Detalle de fotografía tomada a un ISO 800 para observar el ruido.

ISO 800 50mm f/2.8 1.80 Revelamos la fotografía anterior reduciendo el ruido con LightRoom.

Conclusiones:

- Mi cámara produce a un ISO 400 un nivel de ruido aceptable. Sin embargo, el ISO 800 produce algo más de ruido y sólo lo debería usar cuando no me quede más remedio.  A posteriori, me he dado cuenta que debería haber tomado algunas fotografías a ISO 1600 para contrastar el ruido de las mismas... ¡mi fallo!

- El ruido aparece más en las zona de sombra que en la de luces. 

- Si reducimos el ruido con el Lightroom perdemos detalle en la fotografía.

- El ruido que se crea revelando en Lightroom, en mi opinión, es el más antiestético de todos.

Si no te gusta esto del ruido, te toca buscar la luz y tirar todas las fotografías con un ISO bajo (100 a 400) :)

Reencuadrando con el Zoom.

2ª parte de esta práctica: http://praktica35mm.blogspot.com/2011/11/sobre-perspectiva-y-distancias-focales.html


Tenemos que mantener un número de diafragma fijo y, sin movernos del sitio, tomar cinco fotografías con diferentes distancias focales. Estas son mis fotografías:

 ISO 200 28mm f/5.6 1/200

ISO 200 35mm f/5.6 1/200.

ISO 200 50mm f/5.6 1/200

ISO 200 70mm f/5.6 1/200 

ISO 200 85mm f/5.6 1/200.

Si analizamos detenidamente estas fotografías (en el blog es algo difícil pero a tamaño real no) observamos que:
- El campo visual disminuye de un objetivo a otro (de 28mm hasta 85mm).
- La profundidad de campo cambia aunque mantengamos el mismo diafragma. A menor distancia focal, mayor profundidad de campo y viceversa. Cuando la profundidad de campo disminuye (teleobjetivos), nos encontramos con zonas desenfocadas. Por ejemplo, en la última fotografía, la parte de la "x" no aparece del todo nítida.
- Distancia entre planos. El problema que tienen los teleobjetivos es que aplanan la imagen, es decir, las distancias entre los objetos se acortan. Para realizar retratos, eso nos puede interesar, sin embargo, a la hora de fotografiar paisajes deberíamos tenerlo en cuenta para no perder detalles.


Si tuviera que quedarme con un objetivo, sin duda, con el 50mm (fotografía central) ¡me está enganchando! :)

Ley de Reciprocidad

Esta ley se basa en una correspondencia entre la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. A una escena determinada, para obtener una exposición correcta, le corresponde unos valores de diafragma y de velocidad de obturación. 

Como todo en fotografía es DOBLE o MITAD de LUZ, si cambiamos uno de los valores hacia la MITAD de luz, el otro lo debemos cambiar hacia el DOBLE de luz y obtendremos exactamente la misma exposición y viceversa.

ISO 800 50mm f/2.5 1/125 (una de las exposiciones correctas)

ISO 800 50mm f/3.5 1/60 (cerramos el diafragma y bajamos la velocidad de obturación)

ISO 800 50mm f/1.8 1/250 (abrimos diafragma y subimos la velocidad de obturación)

Algunas flores de la Cartuja son bonitas :)

Trepidando o NO.

La trepidación, además de ser el balance aparente y casi insensible que los astrónomos antiguos atribuían al firmamento (esto me lo ha contado la RAE) se refiere, en fotografía, al registro de la inestabilidad que supone tomar las fotografías a pulso. Si trepidamos una imagen, esta nos resultará menos nítida. 


¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para no trepidar una imagen?
- Nuestro pulso. Según el día será mejor o peor y también influirá en el mismo la postura que tomemos al realizar la fotografía, cuanto más cómodos y descansados estemos mejor.
- Distancias Focales. Cuanto mayor sea la distancia focal, más difícil será mantener la imagen nítida, por ello, tendremos que tener especial cuidado con la trepidación cuando usemos distancias focales largas.
- Velocidad obturación. Dependerá del pulso de cada persona pero, como regla general, se recomienda usar velocidades de obturación iguales o superiores a la focal que estemos utilizando. Hay que tener en cuenta el factor de recorte para calcular estas velocidades.


He realizado algunas pruebas con Mar, ¡muchas gracias  bonica!

ISO 200 50mm f/5 1/100 (no trepidada)

ISO 200 50mm f/4.2 1.160 (un poco trepidada)

ISO 400 50mm f/4.2 1.250 (no trepidada)

ISO 400 85mm f/4.5 1/80 (trepidada)

ISO 800 85mm f/4.5 1/160 (no trepidada)

ISO 800 85mm f/4.5 1/250 (no trepidada)

Conclusiones sobre esta práctica:

- Tengo un pulso normal que mejora considerablemente cuando realizo las fotografías con la atención suficiente como para no moverme. Sin embargo, para ir a lo seguro y no jugármela, debería tirar siempre las fotografías con una velocidad mayor a la distancia focal.

- He mejorado considerablemente el pulso, el enfoque o los dos desde la primera vez que intenté realizar esta práctica y fue una trepidación total.

:)

Proyectando

Mi primer proyecto en el curso con Mar y Ale :)


Este proyecto lo creamos, fotografiamos y diseñamos partiendo del tema NUEVOS CREADORES ANDALUCES. 

:D